Бизнес Идеи

Как сделать внутреннюю и наружную отделку дома, квартиры, офиса неповторимой и удивительной? Причем быстро и, что называется, «дешево и сердито»? Попробуем рассмотреть несколько вариантов решения этой проблемы.

Исследователи утверждают, что техника декоративной штукатурки возникла целых четыре столетия назад. Вте времена работы выполнялись штамповкой или рустовкой. Впервом случае применялись трафареты или формы, позволяющие создать повторяющийся узор. Во втором на начинающем затвердевать цементе вручную нарезался узор. Оба способа требовали от мастера высокой квалификации. И, наверное, уже тогда он мечтал о создании предельно технологичного штукатурного состава, уже само нанесение которого на поверхность делало бы ее красивой и одновременно защищало от непогоды, механических воздействий и прочих неизбежных напастей. Исполниться этим мечтам было суждено только в наше время.

«Фактура» и «структура»

Работы по созданию и промышленному выпуску декоративных штукатурок начали интенсивно вестись в 60-е годы минувшего столетия. Реальные же результаты этих усилий, то есть составы, которые каждый из нас может применить на практике, появились намного позднее, в 90-е годы. Сегодня едва ли не в каждом отечественном хозмаге, а тем более специализированном магазине можно найти широкий ассортимент декоративных штукатурок. И, выбирая товар, впору растеряться не столько от количества производителей, сколько от изобилия типов предлагаемой ими продукции.

Разобраться в нем весьма непросто. Причины этого- в терминологической путанице, возникающей из-за отсутствия единого стандарта, и слабой квалификации торгового персонала, который, желая показать свою компетентность, употребляет по отношению к штукатуркам всевозможные «умные» термины: «структурные», «фактурные», «текстурные», «рельефные» ит.п.

При использовании структурных штукатурок рельеф поверхности формируется в результате специальных операций, а у фактурных он образуется сам, сразу после нанесения. То есть к фактурным штукатуркам мы отнесли наиболее «простые» по технологии нанесения материалы с моментальным декоративным эффектом. Схема их применения в упрощенном виде выглядит так: «купил- принес- вскрыл- использовал- можно любоваться!» Сегодня мы рассмотрим два типа подобных материалов: штукатурки с цветной каменной крошкой и так называемые «шелковые» покрытия.

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку поверхностей.

В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.

Устройство монолитной (сплошной) штукатурки

Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (обрызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кирпичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.

Грунт — второй слой штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.

При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Сокол при намазывании раствора удобнее установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх.

Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.

Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.

рис. 2 (сокол штукатурный)

Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной слой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30°, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены предыдущие слои штукатурки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать .
Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку. Для этого терку плотно прижимают к поверхности и двигают ею по прямой вверх-вниз .

рис. 3 (шпатели)

Иногда вместо затирки штукатурку заглаживают при помощи гладилки — деревянного полутерка длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. Накрывочный слой разравнивают полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. По стенам гладилку двигают сначала в вертикальном направлении , а затем в горизонтальном ; потолки заглаживают сначала против света, а затем к свету (по направлению к окну).
Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две стены — это усенок; внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, образующийся при соединении двух стен, — фаска.
Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.
В первую очередь затирают лузги и усенки, затем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены (с внутренней или наружной стороны), которая осталась после установки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосы после установки дверных коробок, законопачивания зазоров между ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены.

Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбивке ее на камни различного размера, на потолке — в местах соединения двух смежных плит перекрытия. Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специальными шаблонами.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.

Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 маяков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.
Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90° получится лузг. Можно начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.
Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) наносят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики снимают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеивают его таким же образом.

Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед приклеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.

Таблица 2. Мастики для приклеивания листов гипсокартона

Состав	Гипсоклеевая мастика	Гипсоопилочная мастика
Гипс	50 кг	40 кг
Мездровой студенистый клеи — галерта	1 кг	50 г
Древесные опилки		10 кг
Вода	32-35 л	30 л

Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Гипсоклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилочная — через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.
Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня-
101 Техника выполнения ремонтных работ
ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабатываемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40° к насекаемой поверхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.